Comment se débarrasser des bourdonnements et autres bruits de vos systèmes audio et vidéo
Donc, vous venez de déballer votre nouvel équipement de divertissement, de tout brancher et vous entendez un bourdonnement, un gémissement, un sifflement, un bavardage ou un certain nombre d’autres bruits gênants connus pour affliger les équipements audio. Vous pourriez même voir des bandes ou des vagues sur votre téléviseur. Donc, vous ramenez tout au magasin, seulement pour regarder le vendeur le brancher et tout fonctionner parfaitement. Qu’est-ce que…?
J’aimerais vous dire que vous n’avez rien fait de mal, mais vous l’avez peut-être fait, du moins par inadvertance. Là encore, il peut s’agir d’un mauvais câblage, d’un équipement défectueux ou simplement d’un environnement électronique bruyant. Quel que soit le type de bruit que vous entendez et quelle qu’en soit la cause, voici comment vous en débarrasser.
Remarque: certains bruits sont inhérents, comme le sifflement de la bande ou le sifflement lorsque vous augmentez le gain sur une entrée. Cela fait partie de l’équipement, et généralement le seul remède est… Un meilleur équipement.
Boucles de terre
La principale cause de bruit audio inhabituel et de vidéo étrange est la boucle de masse, simplement parce qu’elle est si facile à créer. Les manifestations les plus courantes sont un fort bourdonnement ou un bourdonnement provenant des haut-parleurs, ou des bandes de défilement sur un écran de télévision. Il peut également s’agir d’un bourdonnement ou d’un bourdonnement beaucoup plus silencieux, mais tout aussi ennuyeux, que vous n’entendez que lorsque la pièce est par ailleurs calme.
Une boucle de masse se produit généralement lorsqu’une ou plusieurs pièces de votre système de divertissement sont branchées sur le courant alternatif (AC) à différents endroits, puis connectées ensemble par des câbles de signal électriques (par opposition à optiques) – RCA, HDMI, composite, composant – dont le blindage est relié à la terre. En termes simples, cela crée une antenne à boucle unique qui adore aspirer divers types de bruit via l’induction électromagnétique. Vous pouvez voir comment une boucle est créée dans le diagramme ci-dessous.
L’alimentation des équipements interconnectés à partir de différentes prises de courant alternatif est susceptible de créer une boucle de masse : la masse traversera le blindage des câbles de signal.
Tout ce qui rompt la boucle supprimera le bruit, et le moyen le plus simple de le faire est de tout alimenter via une seule prise secteur. Comme indiqué ci-dessous, branchez simplement tout votre équipement sur une seule barrette d’alimentation, un parasurtenseur ou un centre d’alimentation et branchez-le sur le mur. Problème résolu. La plupart des configurations multimédias peuvent être gérées facilement par un seul circuit de 15 ampères et la plupart des circuits domestiques peuvent fournir au moins cela.
L’alimentation de l’équipement connecté à partir de la même prise secteur élimine la plupart des boucles de masse. Si vous entendez toujours un bourdonnement, vérifiez si votre antenne ou votre câble a sa propre connexion à la terre.
Il peut y avoir des occasions où vous ne pouvez tout simplement pas atteindre la même prise avec un équipement. Les haut-parleurs et subwoofers auto-alimentés viennent à l’esprit. Vous pouvez simplement "tirer le sol" en utilisant un adaptateur à trois broches vers deux broches, mais cela représente un risque d’électrocution potentiel. Recherchez Les Harvey et Stone the Crows pour un exemple extrême de ce qui peut arriver avec un équipement de grande puissance.
Si l’utilisation d’une rallonge n’est pas pratique, vous pouvez acheter un éliminateur de bourdonnement, tel que le Hum X d’Ebtech. Mais cela coûte 70 $. Il existe d’autres produits qui font à peu près la même chose, dont certains interrompent la boucle dans les câbles de signal, mais ils sont également tous coûteux. Si vous avez les compétences, vous pouvez construire votre propre éliminateur de bourdonnement pour environ 10 $ ou 15 $. Vous trouverez de nombreuses informations en ligne qui vous montreront comment procéder, mais la tâche nécessite des compétences modérées avec un fer à souder et des outils similaires.
Le Hum X d’Ebtech élimine le bruit de boucle de masse en toute sécurité. Il existe également des solutions de bricolage en ligne qui sont moins chères si vous avez les compétences.
Si ces méthodes ne résolvent pas les problèmes, le problème pourrait être une antenne en direct (OTA) ou un câble coaxial de télévision par câble qui a son propre chemin vers la terre. J’ai reçu des chocs assez ennuyeux lors de la manipulation de séparateurs de signaux coaxiaux. Normalement, en raison de l’isolation intégrée aux modems câble, aux boîtiers de câble et aux équipements similaires, cela ne se produit que si vous vous connectez directement au téléviseur ou à un enregistreur vidéo.
Si vous avez retracé le problème au fil du signal TV qui est attaché à un modem câble ou similaire (débranchez-le et voyez si le problème disparaît), remplacez cet équipement – il y a quelque chose qui ne va pas. Si vous vous connectez directement à un téléviseur, il existe des isolateurs de boucle de terre disponibles pour 20 $ à 30 $.
Isolateur de boucle de masse pour câbles coaxiaux (antenne et câble TV).
Bruit de ligne CA
Les boucles de masse ne sont pas les seules sources de bruit électrique ; pratiquement tous les appareils équipés d’un moteur (sèche-cheveux et mélangeurs, par exemple), ainsi que les gradateurs et les luminaires fluorescents défaillants créeront ce type d’interférence. Il peut être audible via votre équipement audio ou visible sur votre téléviseur, ou non. La solution évidente pour ce type de bruit est de ne pas utiliser ces types d’appareils pendant que vous regardez la télévision ou écoutez de la musique. Vous pourrez peut-être faire en sorte que cela fonctionne, si vous vivez seul. S’il y a d’autres personnes sous le même toit, peut-être pas.
Si vous êtes prêt à vous séparer de quelques Benjamins, vous pouvez vous assurer d’un courant alternatif vierge sans bruit de boucle de masse en utilisant un onduleur interactif en ligne (alimentation sans coupure) ou un transformateur d’isolement. Un onduleur interactif en ligne est un système de batterie de secours dont la batterie est toujours engagée entre l’entrée AC et la sortie AC. Cela nécessite que l’alimentation électrique passe par une conversion en courant continu (courant continu) puis de nouveau en courant alternatif, ce qui supprimera tout le bruit.
Les onduleurs interactifs en ligne sont plus chers. L’onduleur SU1000XLCD que Tripplite m’a envoyé pour nettoyer le climatiseur super sale de mon appartement, par exemple, coûte environ 600 $. Il est également lourd, de la taille d’un petit déshumidificateur, et il possède certaines fonctionnalités (telles que la surveillance USB, afin qu’il puisse éteindre gracieusement un ordinateur connecté en cas de panne de courant) qui n’ont aucun rapport avec l’élimination du bruit. Mais bon s’il n’est pas efficace à 100% pour fournir une protection contre les surtensions et les pannes de courant.
Il est également beaucoup moins cher que l’un de ces conditionneurs d’alimentation haut de gamme que vous voyez commercialisés auprès d’audiophiles crédules. Si vous ne craignez pas de vaincre le bruit de la boucle de masse, vous pouvez vous en sortir pour pas plus de 100 $ avec un onduleur qui annonce une sortie à onde sinusoïdale pure.
Un transformateur d’isolement est un peu moins cher qu’un onduleur en ligne, mais absolument efficace contre toutes sortes de bruits de ligne. Tripplite m’en a également envoyé un: l’excellent IS1000HG de 1000 watts (qualité hospitalière) avec quatre prises. C’est environ 500 $, mais vous pouvez facilement vous en tirer avec un modèle de puissance inférieure (500 ou 250) pour moins de 250 $. Notez que j’ai vu beaucoup moins cher sur Amazon, mais pas chez un fournisseur connu, donc je ne peux pas me porter garant pour eux.
Un transformateur d’isolement est l’un de ces produits dont le nom le décrit parfaitement – il utilise un transformateur blindé spécial qui transforme le courant alternatif sale en courant alternatif propre via l’induction électromagnétique – oui, la même chose qui provoque le bruit de la boucle de masse.
Les transformateurs d’isolement sont conçus pour être utilisés avec des équipements de diagnostic délicats, où même un courant alternatif peu bruyant peut provoquer des lectures erronées. Cela signifie qu’ils sont largement plus que suffisants pour les configurations multimédia.
L’arrière du transformateur d’isolement IS1000HG, conçu pour éliminer tout bruit CA susceptible d’affecter les équipements de test sensibles. Cela fonctionne également pour les systèmes de divertissement.
Fils
Il n’y a vraiment qu’une ou deux règles strictes pour les câbles et le bruit. La première consiste à ne jamais faire passer un câble d’alimentation sur ou à proximité de câbles de signal audio ou vidéo, y compris les fils d’antenne. Les câbles de signal modernes sont bien blindés, mais si vous obtenez un bourdonnement et que ce n’est pas une boucle de masse, cela pourrait bien en être la cause. Notez que les câbles reliés aux haut-parleurs auto-alimentés (non Wi-Fi) sont des câbles de signal audio et non des câbles de sortie.
Notez également que les câbles de signal symétriques à trois fils (deux signaux, dont un à polarité inversée sont envoyés, tout comme le célèbre micro humbucker) sont beaucoup moins sensibles au bourdonnement du câble d’alimentation et à d’autres bruits que les câbles à deux fils. Si votre équipement vous donne la possibilité d’utiliser des sorties ou des entrées symétriques, XLR ou TRS (Tip/Ring/Sleeve), faites-le.
Les câbles des haut-parleurs, en raison du signal beaucoup plus fort qui les traverse, ne devraient pas être affectés de manière audible. Mais juste pour être sûr, essayez de garder vos cordons d’alimentation isolés.
Encerclées en rouge, les entrées symétriques de cette enceinte Yamaha HS7. De nombreux DAC et interfaces audio haut de gamme ont des sorties correspondantes. Les connexions équilibrées éliminent tout bruit induit dans le signal parcourant le câble.
L’autre règle pour les fils est de ne pas boucler les câbles de signal d’antenne (à deux conducteurs), ce qui a tendance à induire le même bruit en en faisant eux-mêmes des antennes. Induction électromagnétique; c’est une bénédiction, c’est une malédiction. (Si vous ne le savez pas)
Quant à la qualité des câbles: Un câble mal fait peut causer des problèmes de bruit, mais il n’y a pas vraiment d’avantage à y mettre une fortune. Une idée fausse courante est que plus le métal est cher, meilleur est le câble. Faux. L’or est utilisé sur les connecteurs parce qu’il ne s’oxyde pas, pas parce que c’est le meilleur conducteur d’électricité. C’est assez bon, meilleur que le nickel et le chrome, mais en fait un peu moins bon que l’argent et le cuivre. Oubliez le platine – cela semble sexy, mais il se situe à environ 20e de la liste de conductivité.
Le fil de cuivre avec des connecteurs en or est la meilleure combinaison ; mais encore une fois, n’écoutez pas la propagande des ventes audio de la boutique. Il existe de nombreux câbles dans la gamme de 10 à 20 dollars, voire moins, qui feront tout aussi bien l’affaire.
Une chose que vous pouvez vérifier, même si c’est surtout un problème dans les applications à haute impédance (gain/tension plus élevé, alias Hi-Z), comme avec les câbles de guitare, c’est qu’ils ne sont pas microphoniques. Un blindage médiocre ou lâche et d’autres facteurs peuvent en fait transformer des chocs physiques en signal audio. Je ne plaisante pas. Je n’ai vécu cela qu’une seule fois dans ma vie avec des câbles de connexion de composants et c’était pour une platine. Mais si vous remarquez des bruits étranges qui semblent être en phase avec les basses ou les vibrations, appuyez fortement sur les câbles de signal avec un doigt (avec l’équipement sous tension) pour voir s’il s’agit d’un problème.
Un autre problème de fil: la taille. Alors qu’un fil de plus gros calibre peut réellement aider un ampli à fonctionner un peu plus facilement et à refroidir lors de la conduite de haut-parleurs en abaissant l’impédance du câble (résistivité), l’impact sur les câbles de signal est négligeable. Autrement dit, il est inaudible pour quiconque n’a pas payé cher un gros fil et a besoin d’entendre une différence.
Interférence RF
Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi les parois de votre récepteur stéréo et d’autres appareils électroniques sont en métal, alors qu’il semble que tout le reste du monde est en plastique? Ce n’est pas pour la résistance à la traction, c’est pour bloquer les RFI entrants et sortants (interférences de radiofréquence). Tout matériau conducteur a tendance à bloquer les signaux RF et à dériver leur charge vers sa surface. En effet, les blindages sur les câbles fonctionnent comme des cages de Faraday.
Comme il ne serait pas pratique de transformer votre home cinéma en cage de Faraday, vous devriez plutôt chercher à réduire la puissance des signaux radio dont votre A/V a besoin de protection. Je parle de téléphones portables, de téléphones portables, d’équipements Wi-Fi et même d’ordinateurs.
Si une cage de Faraday peut bloquer cela, elle ne devrait avoir aucun problème avec les RF entourant votre équipement multimédia.
Les ordinateurs peuvent générer beaucoup de RF, c’est pourquoi j’hésite à utiliser des côtés en plastique transparents qui leur permettent de voyager dans les deux sens. J’ai également entendu dire que des périphériques sans fil, tels que des souris, pouvaient provoquer des interférences. Si cela se produit, il s’agit d’un dysfonctionnement ou d’une mauvaise conception et la seule solution consiste à les remplacer.
Revenons à l’essentiel : ne soyez pas paranoïaque à ce sujet, mais ce n’est pas une mauvaise idée de garder votre équipement émetteur RF aussi loin que possible de votre configuration multimédia. Et s’il s’agit d’un appareil destiné à être proche de votre installation, assurez-vous qu’il est suffisamment blindé.
Bruit du câble USB/HDMI
J’utilise des interfaces audio externes USB et Thunderbolt car elles sonnent bien mieux que tout ce que vous trouverez sur une carte mère. Croyez-moi, si mes vieilles oreilles peuvent entendre la différence, il y en a une. Mais quand j’ai commencé à l’utiliser, j’entendais parfois de très faibles parasites. Pour des raisons assez compliquées, du courant peut s’infiltrer dans le blindage des câbles USB ce qui affecte le signal. C’était ennuyeux.
Il existe trois méthodes pour supprimer le bruit des câbles USB (et HDMI). La première consiste à utiliser un câble avec un manchon de suppression de bruit en ferrite (cette grosse cosse ronde à une extrémité. Vous pouvez également acheter un suppresseur de bruit en ferrite à clipser). Celles-ci sont parfois appelées billes de ferrite.
Câble HDMI avec un filtre de bruit en ferrite pour bloquer le courant parasite traversant le blindage.
La deuxième méthode consiste à faire passer un câble moins résistif que le blindage du câble USB/HDMI entre le boîtier de l’interface audio USB ou le composant audio connecté en HDMI et le boîtier de votre ordinateur. Le fil du haut-parleur fonctionne bien. L’électricité suit toujours le chemin de moindre résistance, de sorte que le courant parasite passe par le fil de terre plutôt que par le blindage du câble. Ceci est également connu sous le nom de shunt de masse, ou simplement de shunt.
La troisième méthode consiste à obtenir un filtre de bruit USB (je n’en ai jamais vu pour HDMI, mais un adaptateur HDMI pourrait fonctionner), qui est en fait un retransmetteur USB qui divise la connexion du blindage. Ceux-ci coûtent environ 50 $ et on dit qu’ils éliminent effectivement le bruit. Je n’en ai jamais utilisé, car les première et deuxième méthodes sont beaucoup moins chères et ne m’ont jamais fait défaut.
Bruit audio de l’ordinateur
L’autre raison pour laquelle j’utilise des interfaces externes USB et Thunderbolt est qu’elles ne sont tout simplement pas soumises à autant de RFI. Les solutions audio internes, en particulier celles qui résident sur la carte mère, sont sensibles à toutes sortes de bruits de ligne et d’interférences électromagnétiques qui ne peuvent pas être éliminés. Comme vous l’avez peut-être remarqué, je viens de vous donner la solution : optez pour un port USB externe ou Thunderbolt. Cela dit, il existe des cartes PCI et PCIe qui pourraient également éliminer le problème, ainsi que fournir plus de sorties pour les jeux et le surround.